Как вырезать скопкарь самому.

(мое мнение на основании личного опыта)

Расскажу вам, как я делал посуду из которой пили наши Славные предки. В детстве я видел в старом мультфильме, как русские богатыри пили из емкостей внешне похожих на птиц типа уток. Мне запало это в глубины подсознания и однажды (лет через 30) я решился изготовить что-то подобное. Что послужило толчком моему решению, думаю это никому не интересно.

Весь процесс можно разделить на следующие этапы:

1. Составить конкретный замысел в голове;
2. Заготовка материала. Сушка древесины;
3. Изготовление «болванки» (грубая обработка)
4. Придание заготовке заранее запланированной внешности;
5. Шлифовка;
6. Нанесение узора;
7. Обработка внутренней полости воском;
8. Покрытие наружной поверхности лаком.

Перейдем к рассмотрению этапов.

1. С замыслом можно определится, блуждая в интернете, рассматривая в нем соответствующие нашей теме картинки. Фотографий скопкарей там много.  

2. Для изготовления скопкаря нужна липа.  Кусок бревна должен быть диаметром не менее 20 см. С материалом я решал свои проблемы двумя способами:

Первый: Работая на старой работе заметил на берегоукрепительном сооружении несколько лип, которые завалил бульдозер и столкнул с откоса. В свободное от работы время я при помощи ручной пилы нарезал себе чурбаков по 1 м. длины. Так я решил на некоторое время свою проблему с пиломатериалом.

Второй: Закинул удочки родственникам в деревню, в итоге заимел хороший просушенный липовый чурбак.

Просушу кругляка по книге делают так: Спиленный кусок древесины ошкуривать не нужно. Необходимо пробить топором кору вдоль волокон и закрасить торцы краской (чтобы сушка шла равномерно) и положить его в сухое теплое место. От воздействия солнечных лучей нужно старательно предохранится, в противном случае с инсталлируемой стороны древесина сохнуть будет быстрее, а это гарантированные трещины. Я всегда ленился делать по рекомендации умных и опытных людей и вместо краски закрывал торцы целлофаном. В результате  после высыхания с торцов чурбаков появлялись трещины. Отходов древесины получалось в итоге больше, чем могло быть. Ленится при просушке не рекомендую. В естественных условиях древесина сушится продолжительное время. Скорость зависит от состояния древесины и от окружающей среды (ее температура и влажность), поэтому время сушки рассчитать сложно. У меня сырое бревно лежало на лоджии год. Когда оно окончательно высохло, я не заметил, но по опыту могу сказать, что ему достаточно для просушки полежать в сухом, теплом месте (спрятанным от солнца) от 1 до 2 месяцев.

3. Грубая обработка начинается с разметки. Сначала внимательно осмотрите чурбак. Нужно определить на нем наличие сучков  (далее буду называть его заготовкой) и прочих дефектов (трещины, гниль, состояние сердцевины). После принимаем решение какая часть заготовки будет скопкарем. Остальная часть заготовки соответственно будет удалена. Расчет в том, чтобы с удаляемой частью избавиться от максимально возможного количества дефектов. Затем наносим осевую линию на заготовку.

 Разметку можно нанести графитовым карандашом или маркером. После наносим контуры скопкаря на заготовку. 

Дальше нужно осуществить первичное удаление всех намеченных лишних частей. Скопкарь находится внутри заготовки, нам нужно только убрать все лишнее. Нужно помнить: лучше не дорезать, чем перерезать. Первое с чего я начинаю, это делаю дно скопкаря при помощи рубанка. Затем срезаю пилой по дереву все, что возможно. Пила должна быть острая со средними по размеру зубами. Заготовку удобно положить на опору уже сделанной плоскостью, это обеспечит ее устойчивое положение, ускорит процесс пиления и повысит безопасность. Раны от пилы получаются очень плохие и долго заживают. Советую быть осторожными.

 Следующее, что я делаю, это частые не сквозные отверстия. Данное действие я осуществляю дрелью со сверлом, максимально большим из имеющихся. Потом ломаю перегородки между заглублениями при помощи долото и молотка.  

4. Последующее придание скопкарю задуманной формы я осуществляю при помощи крупных стамесок. В процессе работы восстанавливаю карандашом продольную ось и помечаю границы участков, которые собираюсь удаляю. Удаляемые границы помечаю, чтобы не переусердствовать и не отрезать более чем нужно. Стенки скопкаря делаю толщиной приблизительно 1 см., чтобы оставался запас толщины для нанесения геометрической резьбы. Внутренняя полость непростая для вырезания. Сначала режу прямой и полукруглой стамесками, в неудобных местах пользуюсь скребком. Стамески должны быть хорошо наточенными и легко срезать древесину. Обращайте внимание на направление волокон древесины. Это Вам поможет экономить время и избегать не нужных сколов. Всегда помните про безопасность: Не направляйте инструменты режущей частью на себя и на других людей. У инструмента при работе есть свойство соскакивать и срываться. Спешка не может быть оправданием для пренебрежения безопасностью. Любая даже самая маленькая травма может замедлить процесс в разы, а большая травма может вообще завершить процесс творчества!

5. Шлифовку произвожу последовательно в 3-4 подхода. Первых шкуркой с самой крупной зернистостью, в последующих по убыванию вплоть до самой мелкой. Наружную поверхность обрабатываю плоским шкуркодержателем. Внутреннюю овальным шкуркодержателем.

 Труднодоступные места обрабатываю по ситуации держа шкурку рукой, то свернув трубочкой, то в расправленном виде. Процесс нудный, пыльный, но изделие в результате преображается. 

6. Нанесение узора, если вы его выбрали, следует начинать с разметки. Разметка наносится нежирным карандашом при помощи линейки, циркуля или от руки.

Геометрические узоры можно посмотреть на сайте http://pe34uk.ucoz.ru/. 

Эскизы "Абрамцево-кудринской" резьбы можно подобрать в файловом архиве.

В процессе работы над геометрической резьбой я пришел к выводу, что мелкий узор делать проще, быстрее и получается он качественнее чем крупный. Я по наивности предполагал, чем крупнее узор, чем мне проще его делать, но в процессе работы понял, что я ошибался. Делая крупную резьбу, резать приходилось глубоко, резы получались длинные, все это приходилось подправлять, подрезать, перерезать. Одной фразой: топтание на месте. К каждому резу я возвращался раза по три, чтобы привести его удовлетворительное состояние.  Не крупный узор получатся, как правило с ходу, требует меньше сил и времени. К выбору размера узора необходимо подходить хорошо подумав.  Нужно стремиться к тому, чтобы узор смотрелся, а делать его было не сложно. Для геометрической резьбы нужен сапожный ножик (нож косяк), иногда полукруглая стамеска хорошо заточенные выправленные и зашлифованные. В этом случае срез получается одно загляденье. Заточка режущего инструмента - это отдельная тема, касаться ее не беду, т. к. информации в интернете предостаточно у кого не имеется личного опыта, может с легкостью ее найти и ознакомится с ней. Хочу обратить Ваше внимание на безопасность при работе режущим инструментом. Следите за тем, чтобы по направления движения режущей кромки не было ваших частей тела. Заготовка должна быть хорошо закреплена. Движения не должны быть резкими. Срезы нужно делать чистыми, то есть нужно сразу срезать все лохмотья, только затем можно переходить к другому участку. В конечном итоге, так получается быстрее.

Необходимо постоянно следить за направлением волокон на обрабатываемом участке поверхности скопкаря для избегания сколов. Досадно испортить поделку на финишной стадии работ. Восстановить можно так:

а) Наклеить древесину сходную по цвету, так чтобы ее волокна были параллельны существующим, подождать когда высохнет, срезать лишнее, зашлифовать, продолжить резьбу.

б) Нанести шпатлевку по дереву "экстра", подождать когда высохнет, срезать лишнее, зашлифовать, продолжить резьбу.

Все это дополнительные работы. Которые отразятся на внешнем виде поделки, поэтому будьте внимательны и не допускайте сколов.

Признаюсь, положа руку на сердце: нахожусь в процессе начального освоения геометрической резьбы и татьянки. Поэтому в этом вопросе я опытом поделиться не могу, так как его почти нет.

7. Для пропитки внутренней поверхности скопкаря воском нужен натуральный воск. Им можно разжиться у пчеловодов. Для начала нужно установить скопкарь в духовой шкаф и включить подогрев до температуры 110-120 с^о. В заранее разогретый шкаф укладывать деревянное изделие не рекомендую, так как опасаюсь возможность появления трещин в результате не равномерного прогрева. Можно сразу кинуть в скопкаря кусочки воска. Когда скопкарь прогреется, а воск превратится в лужицу, нужно достать скопкарь заранее надев рукавицу или обмотав руку тряпкой. Свободной рукой при помощи мягкой чистой тряпочки равномерно распределяем расплавленный воск по внутренней поверхности скопкаря, затем закидываем партию воска и ставим обратно в духовой шкаф, затем так еще два раза. Напоследок прогреваем скопкарь, чтобы размазанный воск впитался в древесину и оставляем остывать его вместе с духовкой (чтобы избежать возможных трещин). Общее количество воска для сравнения три средних по размеру церковных свечи. Воском можно пропитывать долго, он уходит в древесину как вода в песок, но думаю выше перечисленного количества достаточно. После такой обработки скопкарь приобретает тонкий медовый запах и может переносить воздействие воды без разбухания.

8. Покрытие наружной поверхности лаком можно заменить пропиткой воском, так скопкарь будет выглядеть очень интересно, но я по привычке, предпочитаю обработку масляными глянцевыми атмосфера-устойчивыми лаками. Он не так резко пахнет, как нитролак, сохнет долго, что дает возможность корректировки. Можно также скопкарь расписать узорами, но я этим не занимался (лень). Первый слой я обязательно делаю прозрачным. Лак наношу кисточкой, равномерно промазывая поверхность последовательно сначала поперек волокон, затем вдоль их. Необходимо избежать подтеков, если они образовались нужно их подобрать и снова растереть это место. Кисточка должна быть чистая, помещение без сильного сквозняка, для того чтобы пыль и всякий мусор не липли к свежеокрашенному скопкарю. После нужно дать постаять скобарю 24 часа. После высыхания нужно внимательно осмотреть скопкарь со всех сторон, и отделить инородные частички (если они есть) от скобаря. У меня обычно волосы от кисточки отрываются и прилипают к поверхности, вот от них нужно избавляться пока они не закрылись другими слоями лака. Второй слой можно нанести прозрачным или тонированным лаком. Я предпочитаю тонированный, он выглядит интереснее и оставшиеся дефекты прячет ненавязчиво. Второй слой лака наносится также как и первый. Расход лака второго и последующих слоев  будет гораздо меньше первого слоя. Лак будет ложится на поверхность нисколько не впитываясь древесину. Поэтому кисть в лак макать нужно совсем чуть-чуть. Избегайте подтеков (особенно на местах узоров). Лак наносится вначале движением поперек волокон, затем вдоль (так получается равномерный слой). Следите за чистотой кисти и отсутствием взвешенной пыли в помещении (потом меньше ковыряться). После просушка 24 часа. Третий слой финишный, наносится аналогично второму.  

Вот и все!